Тоскана - Рим, Маремма.
Первым местом нашего проживания в Тоскане была ферма в шести километрах от городка Сатурния в регионе Маремма. Выбрали мы его исключительно из-за термальных источников. Терм в округе много, но нас привлек природный каскад, открытый для публики. Не так уж и интересно лежать в теплой воде в бассейне, выложенном кафелем. Совсем другое дело -- природное “джакузи”.
Бурная термальная речка, падая с высоты, устремляется в ванны из травертина, которые сама же и выдолбила за века.
Чем ближе к водопаду, тем сильнее массажный эффект от струй воды. Внизу каскада, это просто ванна с теплой водичкой. Температура воды 37,5 градусов. В конце октября, когда вечером температура воздуха была в районе восемнадцати, это просто в кайф.
Купание дико расслабляет, лучше его осуществлять на вечер. Источники сероводородные, что обуславливает некий запах, но не могу сказать, что это доставляет хоть какой-нибудь дискомфорт. Полезных свойств полно: для кожи, для суставов и позвоночника, а также при проблемах с носоглоткой. Поэтому здесь есть люди, которые не просто получают удовольствие и отдыхают, а лечатся. Они принимают ванны по два раза в день по часам и живут или в непосредственной близости от каскада или их подвозят на микроавтобусах в махровых халатах и шапочках.
Теперь о каскаде – его называют Мельницей (вероятно из-за здания, которое стоит рядом).
Все напоминает дикий пляж на реке. Мест для переодевания нет, одежду можно оставить на бережку, и начинается процесс по погружению тела в понравившуюся ванну. Процесс не быстрый, нужно перелезть через несколько ванн, находящихся внизу. Торопиться не стоит, хоть камни и вылизаны водой, но пока не идеально и неровности и острые поверхности, о которые можно пораниться есть.
Вход сюда бесплатный, машину можно оставить на парковке, буквально в нескольких шагах.
Что касается народа, то первый день мы купались, когда стали сгущаться сумерки и купальщики выходили. В результате мы остались в одиночестве и тишине, наслаждаясь видами звездного неба. На следующий день мы приехали чуть раньше и застали как раз вечерних купальщиков. Фотографии сделаны в тот день, по ним и можно судить о количестве народа.
Эти же термальные воды, наполняют бассейны Терм Сатурния, они находятся буквально в нескольких сотнях метров отсюда. Там есть все условия и бассейны и процедуры и сервис, естественно за плату.
Как добраться до Каскада? Все очень просто: к Сатурнии ведет трасса SP10 (от Монтемерано). Немного не доезжая города, дорога делает поворот и взору открывается вот такой вид.
Нужно продолжать движение по трассе, дальше справа указатель: Термы Сатурния гольф клуб. Затем дорога будет делать крутой вираж под углом градусов в девяносто направо. Одновременно с поворотом от главной дороги будет отходит ответвление влево, это и есть дорога к каскадам, где можно припарковать машину. На фотографии внизу должно быть видно. Кроме того на карте путешествия каскад будет обязательно указан.
Оздоровиться за пару купаний, конечно, не удастся, но расслабление, отдых и удовольствие просто гарантированы.
Разместиться на три ночи мы поначалу хотели в непосредственной близости от каскада. Пока собирались, номера разобрали. Так мы и попали на ферму в шести километрах от купален. Это оказалось весьма удачным. Во-первых, место оказалось чудесным, а во-вторых, сероводородные запахи сюда не долетали.
Дом рассчитан на два размещения в виде просторных апартаментов, у каждых свой вход, своя лужайка.
Территория просторная, вокруг оливковые деревья и виноградники. Вид на крутой противоположный берег реки.
Хозяева очень приятные и милые люди. Были приветливы и помогали по любому вопросу. На дорожку даже испекли пирог с фруктами из своего сада.
Что касается сада, то они производят вино, варенье (они его называют мармелад) и мед – все потрясающего качества и дико вкусное.
Вокруг фермы поля и сельскохозяйственные угодья.
Место тихое, абсолютно нетуристическое и при этом очень комфортное.
В непосредственной близости от фермы – археологическая достопримечательность - Некрополь Этрусков (Necropoli del Puntone).
Древняя цивилизация Этрусков жила на территории современных Тосканы и Умбрии до появления здесь латинян. По предположениям ученых, этруски пришли с Востока примерно в десятом веке до нашей эры. Их царство Этрурия впоследствии стало конфедерацией из двенадцати городов. После прихода латинян несколько веков прошло в бесконечных войнах с этрусками. В результате к третьему веку до нашей эры этруски были полностью подчинены и постепенно исчезли (скорее всего, превратились в римлян).
До наших дней дошли свидетельства существования этой развитой цивилизации в виде предметов быта и скульптурных изваяний. Из архитектурных сооружений сохранилось ничтожно мало, но сохранились захоронения.
Этруски жили в районе Сатурнии, нет ничего удивительного, что рядом с городом сохранился некрополь. Традиционно, этруски хоронили умерших за городом, часто за рекой, как и в этом случае. Они создавали насыпные курганы, внутри которых из травертина были выложены погребальные камеры.
Вертикальный камень часто делил их на два помещения.
Сохранившихся полтора десятка могил, это лишь небольшая часть города мертвых, который был в большей степени уничтожен, когда начали активно возделывать эти земли. Относятся курганы к периоду с середины пятого по седьмой век до нашей эры.
Добавила ли эта прогулка нам знаний о древней цивилизации? Вряд ли. Да, жили много тысяч лет назад, да, хоронили мертвых и эти захоронения дошли до наших дней, да, умели вырезать плиты из травертина и составлять эти плиты определенным образом. Некрополь воспринимался скорее как небольшой парк с живописными холмами и покрытыми мхом плитами.
Все это в тени огромных дубов
И причудливо изогнутых увитых плющом платанов.
Под ногами шуршали прошлогодние листья и цвели цветы.
Грибы, казались вполне съедобными, но экспериментировать не стали.
Специально заезжать сюда, пожалуй, не стоит, а вот если угораздить поселиться по соседству, то прогуляться здесь приятно.
На два полных дня, что были здесь в нашем распоряжении, мы запланировали две поездки. Одну велосипедную по окрестностям и одну автомобильную на чуть большее расстояние. Начали с велосипедов. Из пяти транспортных средств, которые хозяева предоставляли абсолютно бесплатно, с трудом удалось обнаружить два боеспособных велосипеда. На них некоторые из нас и отправились в Роккетте.
До деревни нужно было проехать около тринадцати километров, на деле оказалось чуть более четырнадцати. Путь проходит по сельской местности.
Поля на склонах холмов радовали глаз и напрягали ноги.
Почти все время дорога вела в гору. Ровных участков не было вовсе. Это был или крутой подъем или “тягун”, а если наконец попадался спуск, то он приводил к очередному подъему.
Холмистые поля сменились покрытыми лесом скалами.
Мы подъехали к ущелью, крутые склоны которого поросли густым лесом, по дну бежала река, а на противоположном берегу, на уступе скалы жались друг к другу строения – Роккетте.
Впечатляло все: скала и возвышавшаяся над ней деревня, окружающие уступы, покрытые густой растительностью и глубокое ущелье реки, отделявшее нас от заветной цели. Все верно, теперь по извивающейся дороге вниз, а затем поворот за поворотом вверх.
Реку полноводной назвать трудно, хотя это одна из самых глубоких рек из тех, что мы видели в Тоскане. Остальные выглядели россыпью белых гладких камней с лужицами воды. Лишь по ширине полосы этих россыпей и растительности, можно было догадаться, до каких размеров они разливаются.
Дорога шла через лес, прямо по краю росли грибы.
Для велосипедной прогулки дорога вполне приятная, много тени от деревьев и если бы не приличный градиент на подъезде к деревни, это была бы приятная расслабляющая прогулка,а так на подъемах пришлось попотеть.
Наконец деревья расступились, и мы увидели дома с небольшими окнами, стоящими очень компактно над обрывом. Наша дорога уперлась в деревню и, оставив велосипеды, мы отправились осматривать ее.
Часто встречаются фразы типа “мы попали в прошлое”, так вот в этом случае это не фигура речи. Атмосфера была совершенно нереальная. Мы в далеком прошлом. И прошлое это не нужно было представлять, не было необходимости выкинуть что-то из поля зрения -- например, запаркованные машины или современные атрибуты цивилизации. Здесь их просто не было.
Так выглядит деревня на плане.
Главная площадь с приходской церковью
Пара улочек
От которых наверх ведут лестницы и мощеные тропы – это переулки каждый со своим названием.
Этот к примеру - Переулок Рима
Ведут они к замку, со строительства которого и началась история поселения. Хотя не совсем. Историки говорят о том, что местность была заселена еще в доисторические времена, были обнаружены рукотворные пещеры в лесистой местности.
Первое письменное упоминание о замке относят к 1216 году, тогда он был собственностью семьи Альдобрандески. Крепость была одной из самых главных для семьи. Стояла она близко к торговым путям, которые вели от моря. Замок охранял мост, перекинутый через реку (разрушенный в 16 веке). Благодаря положению на скале крепость была почти неприступной. Сторожевые башни и крепостные стены, ворота и дворец были сооружены в тринадцатом веке.
Тогда же возвели и церковь Святой Кристины. По легенде в склепе в храме похоронен рыцарь тамплиер вместе со своим боевым конем.
Над входом в храм вырезан крест тамплиеров. Что связывает замок на скале с храмовниками? История и легенды. Сохранились записи о том, что замок в тринадцатом веке принадлежал рыцарю ордена Ди Фацио Качиаконти. Предположительно от его имени и получила название деревня: Роккете ди Фацио. Существует версия, вполне правдоподобная, что рыцари укрывались в замке в период инквизиции, сохранились записи о их работах по восстановлению цитадели, датированные периодом, когда орден был распущен. Легенды же традиционно повествуют о несметных сокровищах тамплиеров, часть из которых спрятана где-то здесь.
К сожалению, сам замок сохранился не очень хорошо, что и не удивительно, учитывая многочисленные осады, которые он пережил.
Стратегически удобное положение и расположение на скале, что казалось должно было делать его неприступным и отпугивать врагов, наоборот привлекало желающих его захватить. Оказывался он и под влиянием Орвието, разрушали его при осаде войск Сиены. Испанская армия опустошила его в 1536 году. Восстановительные работы были проведены в конце шестнадцатого века.
Со смотровой площадки замка открываются потрясающие виды.
Эти просторы контрастируют с тесным пространством внутри деревни, еще больше подчеркивая его.
Деревня эта нас просто очаровала. Не своими архитектурными изысками (их здесь попросту нет) ни средневековой крепостью (бывают фортификации много интересней) а своей атмосферой, удивительной гармонией и энергетикой, которая ощущалась здесь. Мы реально вместе с этой деревней оказались вырванными из современности. Здесь было другое время и другая жизнь.
Обитателей за час, проведенный здесь, мы встретили немного: очаровательная старушка, возле дома которой мы оставили велосипеды, поинтересовавшись, не помешают ли, и белый пушистый зверек, который бросился к нам с диким урчанием за своей порцией ласки.
Что деревня жива, ощущалось повсюду, несмотря на удивительную тишину и пустоту улиц.
Ощущалось во всем в чистоте улиц и ухоженных цветниках, а так же в приглушенных звуках голосов доносящихся из-за незапертых дверей.
Часы на башне-колокольне показывали какое-то свое время, что и не удивляло. Мы уже поняли, что жизнь здесь течет в другом измерении.
Далее было запланировано посещение Семпрониано. Но на осмотр городка просто не оставалось времени, а ехать в темноте на велосипедах не хотелось. Возвращались мы тем же путем, тем более, что кроме подъема из ущелья, весь путь шел под гору, что не могло не радовать.
Протяженность нашей велопрогулки - двадцать девять километров, рельеф легким не назовешь, но если вы в нормальной физической форме, то все реально можно ехать.
Покрытие в основном асфальт, но встречаются небольшие участки грунта. Дорожное полотно узкое. Трафика практически нет (мы встретили максимум десять машин). Если заезжать в Семпрониано, то оттуда придется ехать в сторону Сатурнии по более оживленной дороге. Впрочем, по сравнению с Ленинградской областью, трафик там тоже отсутствует.
В Роккете лучше всего въезжать на велосипеде и со стороны ущелья, а не Семпрониано. Рассчитывать стоит на целый день и делать круг через Семпрониано, что будет около тридцати километров.
